拍摄前关键的五个动作

　　有了相机，谁都想马上拿起来就可以用的游刃有余。但在真正开始去拍摄之前，还有一些必要的准备工作需要我们认真去做。当然，看说明书是必不可少的环节，除此以外，熟悉您手里面相机的各个部分是关键。最先要做的就是把相机拿在手里感觉一下是不是舒服，或者说应该找一种最适合自己拍摄的拿法。别小看这个动作，它能够在很大程度上影响您拍摄的速度和质量。拿在手里的时候，要看手柄的舒适度、各种按键的位置、LCD的可视范围、取景器的明亮程度等等。当您的手适应了相机之后，就要开始做以下五个必要的准备工作了。

　　检查电池、存储卡以及它们的位置

　　电池

　　数码相机和传统相机有一个很大的区别就是，数码相机是靠电池来维持拍摄的，而且就目前的情况来看，数码相机的高耗电量问题一直没有得到很好的解决。外出拍摄经常会遇到电池不够用的情形，兴致正浓的时候突然没电了，打您个措手不及。防止这种情况出现的办法就是要了解相机电池的种类，准备备用电池，为了尽可能地不耽误拍摄，最好对电池的安装和位置要非常熟悉。

　　不要小看数码相机电池的通用性和适用性这个问题，购买相机时，采用什么型号和容量的电池，是一项重要的参考指标。一般来说，数码相机可以使用的电池有三种，即碱性电池、镍氢电池和锂离子充电电池。

　　1.碱性电池

　　碱性电池（LR6）就是我们平时说的5号电池，碱性电池一般用在家用级数码相机中。这种电池的好处是价格便宜，而且随处可以买到；但它最大的缺点是其输出电压会随着使用时间的增长而明显降低，在某些型号的数码相机上使用时，会出现使用时间过短的问题，原因就是这些数码相机会自动检测电池的电压，当低于额定电压时，就会认为电池没电了而停止工作。

　　一般相机会采用4节一组来供电，经过测试，这种电池在多数机型上不能满足128MB容量的存储卡的使用，一些只使用2节电池来供电的就会更加欠缺。所以，希望拥有强劲稳定的供电，就要考虑选择充电电池了（碱性电池适合作为备用电力系统）。

　　2.镍氢电池

　　充电电池包括镍镉充电电池（Ni-Cd）和镍氢充电电池（Ni-MH）。镍镉充电电池目前已经比较少见了，而输出功率强劲而稳定的镍氢充电电池，则已经比较广泛地用在可以使用5号电池的数码相机上。市面上可以见到多种容量的镍氢充电电池，容量在700mAh～1850mAh之间，当然容量越大越耐用，价格也越贵。

　　镍氢充电电池在充电后使用，可以长时间保持较高电压，与碱性电池相比，它可以提供更长的供电时间，减少了更换电池的次数。如果您所购买的数码相机可以使用5号充电电池，那么，比起购买很多一次性电池来，还是选购充电电池更能减少垃圾并降低成本。经过测试，4节1300mAh 的5号镍氢充电电池，完全可以满足一张128MB的存储卡的拍摄需要，在部分机型上拍摄500张照片后电力仍然充足（包括在数码相机液晶屏上回放照片），而且使用一整天的时间，都没有问题，适用于户外拍摄的需要。

　　需要注意的是，有些相机具有即时对焦功能，这项功能虽然可以提高拍摄速度，但是耗电量惊人，一般只能拍摄到四、五百张照片，因此需要配备数组电池，才可以保证大量拍摄使用。

　　3.锂离子充电电池

　　锂离子充电电池不会出现镍镉充电电池及镍氢充电电池存在的记忆效果问题。由于锂离子充电电池的体积小巧，所以采用锂离子充电电池的数码相机往往在外型上可以设计得很精致。而且在性能上也往往会比普通电池优秀，待机时间更长。锂离子充电电池基本上没有通用的标准，大多数品牌的数码相机都只能使用自己公司的专用电池。

　　锂离子充电电池的成本会随着容量的提高显著增加，因此使用这种充电电池的数码相机，其标配充电电池容量一般偏小。携带此类相机出行，往往还没有拍得尽兴，很快就会耗尽电量。由于价格昂贵加之购买不便，一般用户不会再购买第二块备用电池，因此，如何精打细算地节约电力，是使用锂离子充电电池的用户需要考虑的问题。一般来说，设置自动休眠、减少使用液晶屏的时间、减少镜头推拉等机械动作等都可以节省耗电量，尤其是关闭即时对焦功能，可以大大节省电力。

　　存储卡

　　存储卡相当于数码相机的底片，所有的照片都保存在里面，虽然它的作用单一，但让人遗憾的是数码相机存储介质至今还没有一个统一的标准，在市面上，有近10种的规格，让消费者在购买时不得不费一番脑筋。选择的重点最好是看当时的市场情况，而别抱有一步到位的想法。一般的数码相机只支持一种存储卡介质，较高级的则能够支持多种介质。购买之前一定要问清楚这一点，因为不同存储介质的价格相差较多，而且厂商随机附赠的存储卡容量又比较小（多为8MB～16MB），如果您购买的数码相机只支持某些价格高昂的存储介质，那么当您今后需要扩充存储容量时，就需要花费较多的费用。目前CompactFlash（CF）卡和SmartMedia（SM）卡算是应用最广泛的两种存储卡，有多家厂商进行生产，因此价格相对便宜一些。

　　1.CompactFlash（CF）卡

　　目前，CF卡占据数码相机60%的份额，它速度快，功耗低，而且具有明显的价格优势。

　　2.SmartMedia卡

　　这种存储卡相互之间几乎没有区别，最大的优势就是轻，只有2克左右，数据传输速率几乎都是0.6 MB/s，运行时能耗大约为70毫瓦。这种类型存储卡的缺点也是显而易见的，即不太稳定，触点没有保护。

　　3.SD卡/MultiMedia卡（MMC）

　　比SmartMedia稍厚一点点，但只有它的一半大小，这正是数码相机所需要的。松下公司出品的SD卡，在速度上有不少优势，它可以达到0.92MB/s，仅次于SanDisk Ultra CF卡，不过它的能耗相对于它的体积来说，稍微大了一些。

　　4.记忆棒（Memory Stick）

　　目前，只有在索尼公司的数码相机上才能找到它的踪影，该产品的功耗很低。

　　5.IBM Microdrive

　　它是CF卡形式的硬盘，具有巨大的存储空间并且高速，但是Microdrive比CF卡厚，因此只适合用在CF II+型插槽上。该硬盘比SD卡的功耗还高，而且由于其内部有活动机械结构，因此抗振动性差。这种产品一般用在专业的DSLR相机中，消费类相机几乎不用它作存储介质。

　　6.XD-Picture

　　这是由奥林巴斯和富士联手推出的新的存储介质，将来会用在富士和奥林巴斯的相机中。这种卡的大小只有20.0mm×25.0mm×1.7mm ，重量只有2克，是目前DC领域里最小的存储介质。XD是eXtreme Digital 的缩写，原意是最尖端的数字储存媒体，由于奥林巴斯和富士两厂的DC在全球的市场占有率甚高，两厂将 XD-Picture Card 捧为终极存储媒体的市场意图甚为明显。

　　开机

　　别小看这个最开始的动作，就好像学开车要练好起步一样，这是熟悉数码相机很关键的一个步骤。首先，开机之后，要检查取景器的情况。一般来讲，数码相机是利用LCD进行取景的，但是现在更多的数码相机拥有光学取景器和LCD两种方式切换取景。这样设计的目的在于，LCD虽然直观、清晰、利于构图，但是很耗电，在电池容量不是很充足的情况下，使用它来取景就会在短时间内将电池电量耗尽，这种情况使用光学取景器就能够解决这个问题。但是一定要注意，两种取景器之间的切换和各自产生的像差。最好的办法是先分别试拍，并且记住取景器里的图像位置，然后马上在电脑里观察图像的偏差情况。大多数情况下，LCD里面显示的图像范围要比电脑中的图像范围小一些，所以在拍摄取景时可以少留一些空隙；而光学取景器的偏差大多数反映在图像的宽度上，对于这种偏差，最好先熟悉它的大小，避免出现照片的不完整。

　　在检查完取景器之后，就要熟悉数码相机上设置的不同的拍摄模式。为了方便用户的使用，数码相机往往针对不同的拍摄需要，用程序化的方案，设计了不同的拍摄模式，它们就好像电脑中的快捷方式一样，针对不同被摄体的特征和拍摄效果的需要，在算法上直接设置好，是非常重要的功能。

　　调整各种拍摄参数

　　我们所说的调节数码相机的拍摄参数，主要指的是对白平衡、闪光灯、拍摄模式和测光方式的调节。

　　白平衡的调节

　　前面我们已经阐述了白平衡的相关知识，在拍摄之前，调节白平衡，为它能够准确还原图像真实色彩提供必要的条件，也是拍摄之前的第一步调节工作。除了根据不同的光线情况来查找不同的白平衡之外，我们更可以利用不同白平衡产生的特殊色彩来进行创作，使照片产生不同色调的效果。

　　多数数码相机中都有自动的白平衡调节，这种功能在一般条件下还是比较准确的，但是在一些复杂的条件下就很难保证了。事实上，我们接触到的光源一般都比较复杂。数码相机里通常都会有固定模式的白平衡调节，一般分为晴天、多云、荧光灯、闪光灯、钨丝灯等。如果您的数码相机里没有白平衡的调节，您可以运用电脑的后期处理将颜色改变过来。

　　有些数码相机中的白平衡调节有手动模式，一般用上面一个矩形的小方块、下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让您将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄中正确地对色彩进行还原了。更精密的数码相机还会为使用者提供选择光源的范围，如日光（sunlight - 色温6000K）、阴天（cloudy - 色温3500K～4000K）、荧光（fluorescent - 色温5500K～-4000K，一般用于室内日光灯环境），灼光（incandescent - 色温3500K～3000K，室内强光）和闪光灯（Speedlight）等。

　　闪光灯的调节

　　什么时候才有必要使用闪光灯？这是一个很关键的问题。事实上，闪光灯只是相机中用来进行补光的小工具，而不要误认为它是一个主要的光源。所以，在光线不错的情况下进行顺光或者侧光拍摄，不用使用闪光灯。另外，在我们拍摄夜景的时候，如果想使画面信息完整，应该使用长时间曝光或者配合慢速同步闪光灯来使用，而不能单靠闪光灯来拍摄，那样的结果就是，画面中的主题无层次的表露，而其他的要素则被忽略了。下面我们来看看具体的调节过程和要领。

　　使用闪光灯时常常碰到“同步”这个概念，所谓同步，就是指相机快门完全开启时，闪光灯闪亮，使整个画面得到均匀的光线。由于闪光时间极短，如果相机快门没有完全开启，就有可能使部分画面或全部画面曝光不足，这就是“不同步”了。对于普通的相机来说，能否同步通常取决于快门速度，一般都有一个上限，超过这个上限的快门速度将无法与闪光灯同步，而低于这个上限的快门速度则可以同步。这个上限根据不同的相机和快门结构而不同，通常较高的为1/250秒。

　　闪光灯的主要作用有：

　　1.弥补光线不足

　　闪光灯主要是用于在光线不足的情况下照亮场景，以便获得正确曝光的影像。多数的数码相机有自动闪光选项，当现场光线不足时，闪光灯会自动闪光。

　　2.凝固动态

　　我们使用闪光灯，很多时候并不是因为光线不足以正确曝光，而是为了提高快门速度，以达到凝固动态影像的目的。例如要拍摄水滴或活动中的人像，如果按普通的测光值进行曝光，影像就会虚化，不够清晰，而使用闪光灯就能把这些影像凝固下来。

　　3.增加景深

　　我们知道，影像的景深效果是和光圈大小密切相关的，通常光圈大，景深就小；而光圈小，景深就大。利用这个原理，实际上可以利用闪光灯来增加景深。有时，因为现场光线的限制，我们不得不采用大光圈来拍摄，但却使得景深不够，而当采用闪光灯的时候，我们可以缩小光圈拍摄，有效地增加景深。

　　4.突出前景

　　很多时候，我们会发现拍摄场景中，背景的效果不理想或干脆就不是我们想要的，这时我们可以尝试利用闪光来排除背景。因为闪光拍摄时，快门速度较高，闪光投射范围以外的背景会因曝光不足而无法表现，而前景由于闪光照射正确曝光，这样就可以突出前景，排除背景干扰。

　　5.补光

　　闪光灯另一个最常见的用法是补光。拍摄的时候，场景中光线反差过大的情况是很常见的（例如逆光下的人像），因为CCD或胶片能够表现的亮度范围有限，所以在反差过大的场景中，不管针对亮部曝光还是针对暗部曝光，都会造成部分影像细节的丢失。这种情况，最好的做法是，针对暗部进行适当的补光，以减少画面反差（当然对亮部减光也是可以的）。闪光灯在这种情况下就是最有力的武器之一了。具体的做法很简单，打开闪光灯，让它在拍摄时照亮暗部就可以了，效果通常都是不错的。

　　拍摄模式的调节

　　一般来讲，数码相机的基本拍摄模式有P（程序自动拍摄模式）、M（完全手动拍摄模式）、A（光圈优先拍摄模式）、S（速度优先拍摄模式）几种模式，此外很多家用级别的数码相机还配备了一些自动模式的拍摄档，例如人物特写、远景风光、夜景等等，这些模式就十分容易了，您只需要根据不同的情况来选择，相机就会自动调节拍摄参数。下面我们着重来讲讲上面四种模式下的拍摄。

　　1.正常情况下的自动拍摄模式（P）

　　一般来讲，如果周围环境不需要进行什么特殊表现的话，最简单的拍摄方法就是使用自动模式。那么，当我们把功能拨盘上的选项定到自动拍摄（P）时，相机默认的是自动的白平衡调解。下面要做的工作就是对准被摄物体自行调节焦距，半按下快门，这个时候，我们可以清楚地听到“嘟嘟”两声，这表明对焦工作完成，然后按下快门，拍摄就结束了。想要马上看到照片情况，就将功能拨盘上的选项定到播放那一档，相片就立即呈现在您的眼前了。

　　2.手动调节拍摄模式（M）

　　当环境是特殊情况或者我们想要达到自己想要的效果的时候（例如夜景的拍摄等），我们就需要选择手动调节功能了。一般来讲，数码相机的手动调节包括光圈、速度、曝光补偿和白平衡的调节。当然，一般的家用数码相机的手调功能会相对少一些，可能只有曝光补偿和白平衡的调节。在使用手动拍摄模式的时候，我们至少应该了解到光圈越大，景深越小，进光量越大；速度越快，进光量越小；反之亦然。至于白平衡和曝光补偿的调节，我们要根据具体的情况来确定，例如，如果是阴天，就要把白平衡放到阴天那一档，然后如果光线过暗或者过亮的话，就需要调节曝光补偿。一般的曝光补偿有+/-2ev档，在调节的过程中，我们可以从LCD上看到画面效果的变化，当您认为合适的时候就可以进行拍照了。

　　需要注意的是，如果要拍摄夜景，就尽量不要用闪光灯，因为闪光灯的有效距离比较小，很容易忽略掉主体后面的景物，我们需要关闭闪光灯，然后将相机放到脚架上进行拍摄，以保证足够的曝光。

　　3.光圈优先拍摄模式（A）

　　光圈优先，即事先设置好所需要的光圈大小，拍摄的时候，数码相机会根据拍摄条件将其他参数自动调节好。利用光圈优先的模式，我们可以有效地控制景深的大小，因为大的光圈会使景深变小，有人喜欢的那种前实后虚的效果就是利用这种控制光圈的方法来完成的。

　　4.速度优先的拍摄模式（S）

　　速度优先，即先设置好所需要的速度，然后相机会自动调节其他参数。用速度优先的拍摄模式，我们可以很好地塑造运动的物体。较慢的速度，可以将移动的物体拉成线状，我们在拍摄夜景的时候也经常会用到；而较快的速度则可以瞬时记录下物体运动的全过程，例如水珠的发散等等。

　　当熟悉了各种拍摄模式和各种模式下屏幕的显示之后，还要在开机后检查数码相机的对焦情况。一般地，半按快门，相机将进行自动对焦。根据不同相机对焦精度和级数的不同，对焦的速度也会有很大差异。只有熟悉这个速度才能掌握拍摄的时间。

　　测光方式的调节

　　拍摄前对测光方式进行一次调节是十分重要的，它直接关系到相机是否能进行正常曝光。在第一节的基本知识中我们已经了解到，目前数码相机主要具有三种测光方式，即多区域测光、中央重点测光和点测光。

　　多区域测光是指相机将整个画面分割成若干个小区域，检测各部分的明暗，以厂家预设的加权平均计算方法来对曝光值进行估算的方式。这种测光方式对初级影友来说较为稳妥，在大部分拍摄环境下都能获得较好的效果。

　　中央重点测光与多幅面测光基本相同，其不同之处是相机对画面中心大约5%～12%的面积所加权的比例较大，而中心以外面积的加权较小，而且将画面分割的区域较少。中级摄影爱好者比较常用这种测光方式，但对于光线明暗较为复杂的环境，需凭借自己的拍摄经验对曝光进行增减。

　　点测光是指相机只对整个画面中心大约2%～8%的面积进行测光，而对中心以外的部分不予测光。这种测光方式对于较为专业的摄影爱好者来说更加适用。在光线明暗极复杂的环境中，依据点测光所评估的曝光值，可运用丰富的拍摄经验，对曝光进行增减，所拍摄出的照片效果要较前两种方式好很多。

　　稳定相机的技巧

　　除非要制造特殊效果，否则保证影像的清晰是拍摄的最基本要求。那么，什么样的影像才是清晰的呢？当我们观看照片时，如果眼睛能够明确地分辨出画面的细节，则可以说照片是清晰的，如果不能分辨细节，或者只能部分分辨，则可以说是不清晰的。

　　实际上，影像是由数量不等的光点组成的，因此影像上代表物体“每一点”的光点越小，我们所能够分辨的细节也越多，影像的清晰度也越高。而当一张清晰的照片被放大时，我们会发现照片有可能会变得不那么清晰，这是因为物体对应的光点被放大了。

　　另外，当我们仔细观察一张照片时，可能会发现，有的地方清晰、有的地方稍微有点模糊、有的地方甚至会非常模糊。这是由于相机的成像原理决定了只能对一定距离范围内的场景形成相对清晰的影像。简单地说，只有在对焦点前后一定范围内的物体对应的光点才小得让眼睛分辨不出来，这也是景深形成的原因。如果在成像过程中，主体或成像部分的机构发生了位移，则影像会由于不同的光点重叠而产生模糊，影响清晰度。

　　影响清晰度的因素有很多，如果撇开相机本身的原因（镜头、对焦机构、感光材料等），影响清晰度的主要原因是拍摄方面的，包括被摄物体的移动、对焦错误、相机本身的移动等。而相机本身的移动对成像清晰度的影响非常显著，很多情况下也是主要的影响因素。

　　成像过程中相机的移动有很多原因，也是无法绝对避免的。因此，在拍摄时所要遵循的一个原则是，尽量使用能够保证清晰度的快门速度。因为快门速度高的话，成像时间短，相机在这个时间内的位移距离就短，使得在一定条件下位移产生的影响对形成的影像可以忽略不计，从而保证影像的清晰度。

　　什么样的快门速度能够保证清晰度呢？一般来说，如果是手持相机拍摄的话，镜头焦距越大需要的快门速度越高。通常认为能保证清晰度的最小快门速度是焦距的倒数，即如果采用80mm的焦距，最小快门速度为1/80秒；200mm的焦距，最小快门速度为1/200秒。当然在具体拍摄时，这个速度因人而异，因为可能有的人手稳一点，有的人持机不当等。只要保证了最小的快门速度，就可以比较容易地拍摄出清晰的照片，对很多初学者而言，常常最容易忽略这个问题。

　　除了注意快门速度以外，拍摄时最重要的一点就是要从物理上保证相机的稳定性。手持拍摄保持稳定的基本原则是要保证身体的平衡和稳定，并尽量减少手的抖动，这就需要注意拍摄和持机的姿势。

　　数码相机的取景方式有很多种，主要包括单反、EVF和LCD取景等。不同取景方式的相机，在拍摄姿势和持机要求上可能会略有不同。

　　单反或EVF取景相机

　　对于单反相机（如Nikon D1、Canon D30、Olympus 2500L等）或采用EVF取景方式的相机（如Minolta D7、Fuji 6900等）而言，在外形和操作上与传统135单反相机相似，因此在持机上的要求也类似，主要是用左手承托相机，维持相机的基本稳定，右手握紧相机，食指负责快门等操作。

　　在站立拍摄的情况下，双脚要站稳，保持身体的稳定平衡，双手握相机的同时注意两臂紧靠身体，有可能的话，把相机取景框贴紧额头，以适当地增加稳定性。

　　如果是采用竖直幅面的拍摄，则负责操作快门的右手需要改变位置。一般来说，多数人会很自然地采用右手高举悬空的位置（快门位置靠上），在这种情况下，左手的承重增加，右手由于高举悬空而更容易产生晃动，因此左手更要注意贴紧身体，保持整体稳定。另一个做法是右手向下曲折（快门位置靠下），使操作相机时右手可以承重和靠紧身体。这样的姿势或许稍微有些让人不习惯，但可以增加稳定程度。

　　如果快门速度比较慢，对手持相机无法很好地保证稳定性的话，不妨利用周围可以支撑身体的地方，例如墙壁、树木、栏杆等，把身体或手臂紧靠或支撑在这些物体上。

　　低角度拍摄的时候，需要把相机降低，改变姿势，但由于重心降低，因此只要采用正确的姿势，反而可以增加稳定性。对初学者而言，低角度拍摄时会很随便地采用蹲姿，这种姿势容易造成身体的倾斜和重心不稳，比较好的姿势是跪姿和坐姿。正确的跪姿是采用单腿跪立，一腿高一腿低，这样除了保证重心的稳定外，还可以把托相机的手臂靠在高跪的那条腿上，增加稳定性。采用坐姿时最好能找到稍高一点的东西坐，这样，双腿可以平稳地张开支撑身体，然后不妨把手臂支撑在双膝上，构成一个稳定的“三角架”，这样的姿势可以说是比较稳妥的。有可能的话，卧姿也是一个不错的姿势，可以把双肘稳定地支撑在地上。

　　LCD取景的数码相机

　　目前，大多数数码相机都采用LCD取景方式，这种取景方式使得眼睛在取景时必须离开相机一段距离，这样，就使得拍摄和持机的姿势与单反相机略有不同。

　　在站立的姿势下，很多人会习惯性地把相机举到眼前拍摄。但由于LCD屏必须离开眼睛一段距离，所以这样的姿势使得手臂和相机大幅悬空，很难保持稳定。如果不是必须从这样的角度来拍摄而且LCD屏或镜头是可以旋转的话，那么把相机靠在胸前或腰部是一个比较好的姿势，这样，双臂可以更加紧密地靠紧身体，维持稳定，而眼睛通过向上的LCD依然可以取景。

　　在低角度拍摄的情况下也是如此，例如跪姿时把相机靠在膝头上，坐姿时把相机靠在胸部或腰部，可以取得非常稳定的效果。

　　在LCD或镜头可以旋转的情况下，高角度的拍摄成为可能，因为即使相机高举过头，也可以进行对焦和拍摄工作，在这样的情况下，要维持相机的稳定并不是一件容易的事情，所能做的就是尽量双手持机，尽量保证身体本身的平衡和稳定，否则拍出来的照片可能会不尽人意。

　　不管是哪一类相机，手持拍摄时除了注意姿势外，还要注意呼吸动作所产生的影响。当人体不断呼吸时，胸腹会随之起伏，这会影响到相机的稳定。因此，在曝光的时候，应该尽量屏住呼吸，保持身体的稳定。

　　最佳的稳定相机的办法是使用外部稳定的依托，例如三脚架（或单脚架）。采用三脚架的稳定性是手持相机远远无法比拟的，可以非常有效地保证和提高成像的清晰度。一般而言，三脚架的稳定性和它的重量及刚度成正比，因此选择三脚架时，以沉重坚固的为佳。

　　在室外拍摄的时候，如果风大，可以适当增加三脚架上的重量，如挂上一些重物或者直接用手扶着，这些都可以增加稳定性。如果没有脚架的话，也可以把相机放在固定坚固的物体上，例如桌子、石头、汽车顶部等等。

　　特别要值得注意的是，即使采用三脚架，也不是就等于绝对放心了。实际上，我们在操作相机的同时，往往也会给相机本身带来震动，例如按快门的时候，如果用力较大、较猛的话，很容易使相机产生较大的震动，影响成像清晰度。因此在按快门时，要尽量轻柔，当听到快门声时，更应尽量保持不动。

　　多数相机在按下快门按钮后就会完成曝光拍摄过程，在这个过程中，即使一直按着快门按钮不松开也不会有什么影响，因此按下快门后不妨暂时保持不动，过一会儿再松开，这样可以避免在曝光过程中由于松开快门按钮而产生的震动。不过如果可以选择的话，建议选择用遥控器来控制快门，或者采用延时，这样可以有效避免按快门时产生的问题。

　　试拍

　　不要小看这前几张照片的拍摄，通过这些开始的试验，您就会对数码相机有一个很形象的认识了。我们所提到的试拍决不是咔嚓一声就完事的，而是一个系统的体验过程，它包括前面提到的开机检查、调节各项有用参数、检查最终拍摄状态和稳定相机以及拍摄样张、传输检查结果等这些小工序。前面提过的部分就不再重复了，现在主要看看当拍摄完毕后，传输到显示屏中我们要检查的一些要素。

　　当照片通过USB或者适配器传输到电脑中以后，我们开始用图片浏览器来检查我们的拍摄结果。首先要注意的就是图像的尺寸显示和LCD上显示的有多大区别。一般来讲，LCD并不能完整地显示出图片的样子，我们需要了解的是它和完整的图像相差多少，这样就可以避免今后拍摄中图像的不完整；其次要检查的就是图像的颜色还原是不是正常，如果显示出来的图像颜色有很大偏差，那么就有可能是拍摄时选择的白平衡有问题，或者是曝光不正常，如果都不是，那么就要找厂家了；再有，我们还要对图片的清晰度有一个了解，可以将照片局部放大，看看是不是焦点清晰。这些检查有助于了解手中的数码相机的性能以及掌握一些初步的拍摄技能。

　　尽可能地多试拍几张照片，反复尝试各种模式的拍摄和各种参数下的拍摄效果对于今后的拍摄会有很大帮助。